Recipe：把設定存成一個按鈕
Recipe 就是一組被命名的設定。它真正的價值不是「別人的配方」，是讓你不用每次重新決定。
「Recipe」在富士社群裡指的就是一組完整的影像設定：膠片模擬 ＋ DR ＋ 高光陰影 ＋ 色彩 ＋ 清晰度 ＋ 顆粒 ＋ 白平衡偏移。
網路上有很多現成的 recipe，最有名的是 FujiXWeekly 那一系列。它們是很好的起點，但這一章的立場要先講清楚：好的 recipe 不是最好看的那組，是讓你不用再想的那組。 前四章拆解的每一個參數，在現場都是一個決策點；recipe 的功能是把七、八個決策打包成轉一格轉盤的動作，讓你的注意力可以回到光線與構圖上。
直接照抄通常不會剛好
Recipe 是別人在他的光線、他的鏡頭、他的題材下調出來的。同一組設定拿到你手上，有三個地方會偏掉。
一、光不一樣。 在北歐的陰天跟在台灣的夏天正午，色溫、強度、反差全都不同。一組為了「柔和的北方光」調出來的 recipe，在正午的硬光下會顯得對比過頭。
二、機身世代不一樣。 第 18 章提過，X-Trans IV（X-E4）與 X-Trans V（X-T5）的算繪不完全一致，同一組數值在兩台上的高光滾降與最濃的顏色會有些微差異。抄 recipe 之前先看清楚它是為哪一台調的。
三、鏡頭不一樣。 這一項最常被忽略。鏡頭的鍍膜與內部反射會影響微對比與抗耀光能力：老鏡頭在逆光下的黑會偏灰，新鏡頭則維持得比較沉。同一組陰影色調 +2 的設定，配這兩種鏡頭的結果差得出來。
哪幾項要先改
如果一組 recipe 拿來用覺得不對，不要整組重調。依照對環境的敏感度，改動的順序是：
- 白平衡偏移 —— 最敏感。它是直接疊在光源色溫上的，換一個光源就整個歪掉。有些 recipe 指定了特定色溫（例如「Kelvin 6300」），那是為某個特定光源調的，換場景一定要重設。
- 陰影色調 —— 次敏感。它決定畫面的力度，而力度的需求跟現場反差直接相關。陰天要 +1、正午硬光可能要 −1。
- 色彩 —— 中等。跟題材的飽和度有關，拍花市與拍水泥叢林的需求不同。
- 膠片模擬本身 —— 最不該動。如果連模擬都要換，那不是微調，是換一組 recipe。
- 清晰度、顆粒 —— 幾乎不用改，它們是風格選擇不是環境補償。
存成自訂設定
X-T5 與 X-E4 都可以儲存七組自訂設定（C1–C7）。
建立與編輯
IMAGE QUALITY SETTING → EDIT/SAVE CUSTOM SETTING → 選一個編號 → 逐項設定 → 存檔。
現場切換
拍攝畫面按 Q 就可以快速切換，或把 SELECT CUSTOM SETTING 指定到某個功能鍵（SET UP → BUTTON/DIAL SETTING → FUNCTION (Fn) SETTING）。
白平衡的陷阱
這是整章最值得記住的一件事：白平衡預設不會自動跟著自訂設定切換。
實際的症狀是：你在室內把 C3 調好了，包含一個為鎢絲燈設定的白平衡；隔天在戶外切到 C3，膠片模擬與各項參數都套用了，白平衡卻停在你當下用的那個，於是顏色完全不對——而你會以為是 recipe 有問題。
處理方式是在同一個選單裡把 SELECT CUSTOM SETTING 的白平衡選項也一起確認。養成習慣：切換 recipe 之後看一眼白平衡再按快門。 這個檢查只花一秒，卻能省掉整趟拍攝的顏色災難。
一個實用的建議
如果機身允許替自訂設定命名，用情境命名（「陰天」「夜市」「人像」）而不是用模擬命名（「Classic Chrome」）。理由很簡單：現場你第一個判斷的是光，不是模擬。看到「陰天」你立刻知道要不要轉過去；看到「Classic Chrome」你還要再想一次它適合什麼。
怎麼分配那七組
多數人一開始會把七組都塞滿「好看的」recipe，然後在現場想不起來哪個是哪個。
比較實用的分法是依光線情境，因為現場你第一個判斷的就是光：
| 編號 | 情境 | 建議基礎 |
|---|---|---|
| C1 | 晴天戶外 | Classic Chrome 或 Velvia |
| C2 | 陰天／柔光 | PROVIA 或 ASTIA，陰影 +1 |
| C3 | 室內暖光 | Nostalgic Neg.（X-T5）／Classic Neg.（X-E4） |
| C4 | 夜晚／人造光 | Classic Neg. 或 ETERNA |
| C5 | 人像 | ASTIA，清晰度 −2 |
| C6 | 黑白 | ACROS+Ye，顆粒 弱／小 |
| C7 | 高反差救援 | ETERNA，DR400 |
這樣現場的流程就變成：看一眼光 → 轉到對應編號 → 開始拍。不用思考。
如果你覺得七組太多記不住，先只設三組：晴天、陰天、夜晚。這三種涵蓋日常九成的情況，等到你真的遇到「這三組都不對」的場合，再去補第四組——那時候你會很清楚它該長什麼樣。
三組起手設定
以下是可以直接輸入的起點。它們不是「正確答案」，是拿來被你改的基準線。三組都以 X-T5 為準，X-E4 使用者請看每組的替代說明。
一、日常街拍（沉穩）
膠片模擬 Classic Chrome
動態範圍 DR200
高光色調 0
陰影色調 +2
色彩 −1
清晰度 0
顆粒效果 關閉
白平衡 日光（Daylight），R −1 / B +1每個數字的理由：陰影 +2 讓畫面有力度，因為 Classic Chrome 本身的暗部已經偏硬，再加一點會產生那種雜誌印刷的沉穩感。色彩 −1 壓掉 Classic Chrome 偶爾會過紅的部分。白平衡往青藍偏一點讓陰影更乾淨——這是與 Classic Chrome 的黃色相處理最搭的一組偏移。清晰度設 0 有具體原因：街拍要抓瞬間，而清晰度非 0 會拖慢連拍緩衝（第 20 章）。
DR200 是折衷值，晴天出門可以改 DR400，陰天請退回 DR100。
二、暖色回憶（黃昏、室內）
膠片模擬 Nostalgic Neg.（X-E4：Classic Neg.）
動態範圍 DR200
高光色調 −1
陰影色調 0
色彩 0
清晰度 −1
顆粒效果 弱 / 小
白平衡 自動，R +1 / B −2每個數字的理由：高光 −1 讓琥珀色的亮部不要爆掉——Nostalgic Neg. 本來就把高光推向琥珀，那一端本來就比較擠。清晰度 −1 是因為這組多半用在有人的場合。顆粒弱／小配合它的懷舊方向。
X-E4 用 Classic Neg. 替代時，建議把陰影色調降到 −1，因為 Classic Neg. 的暗部本來就比較沉，而 Nostalgic Neg. 的暗部是偏藍而不是偏暗。
這組是唯一建議留白平衡在自動的：黃昏與室內的光源變化太快，固定色溫反而容易整批偏掉。代價是每張的基準會跳，所以偏移只加了很小的量。
三、黑白（ACROS）
膠片模擬 ACROS + Ye 濾鏡
動態範圍 DR200
高光色調 +1
陰影色調 +1
清晰度 +1
顆粒效果 弱 / 小每個數字的理由：高光與陰影同時 +1 是刻意把對比推開——黑白沒有顏色可以分離主體，全靠明暗，所以它需要比彩色更硬的曲線。黃色濾鏡讓天空稍微變深而不至於誇張（+R 的效果更強但容易讓天空變得不自然）。清晰度 +1 是因為黑白照片的質感很大一部分來自表面紋理。
這組不設色彩參數，因為 ACROS 底下那一項不作用。
四、陰天救場（低反差）
膠片模擬 PROVIA（或 ASTIA）
動態範圍 DR100
高光色調 +1
陰影色調 +1
色彩 +1
清晰度 +1
顆粒效果 關閉
白平衡 陰天（Shade），R 0 / B 0每個數字的理由：這組的設計方向與其他三組相反。陰天的問題是反差太小、顏色太淡，所以高光與陰影同時 +1 把兩端推開，色彩 +1 把沉下去的顏色扶起來，清晰度 +1 讓失去陰影的物體重新有立體感。
DR 要用 DR100，這是最容易搞錯的一項：陰天沒有會爆的高光，開 DR 只會白白拉高 ISO 並把已經很平的畫面弄得更平（第 19 章）。
白平衡用「陰天」而不是「日光」：陰天的實際色溫偏高（光源主要是藍天散射），用日光預設會讓畫面偏冷偏藍。
一組 recipe 應該指定哪些項目
存自訂設定的時候，下面這些每一項都要明確指定，不要留著「上次是什麼就是什麼」：
| 必須指定 | 為什麼 |
|---|---|
| 膠片模擬 | 整組的方向 |
| 動態範圍 | 決定裁切點，跟場景綁定 |
| 高光／陰影色調 | 決定力度 |
| 色彩 | 決定濃度 |
| 清晰度 | 同時影響質感與連拍速度 |
| 顆粒 | 風格 |
| 白平衡與偏移 | 最敏感，也最常被忘記 |
可以不管的：銳利度（預設 0 通常就對）、雜訊抑制（同上）、Color Chrome 系列（只有特定題材需要，開著也不太花時間）。
怎麼驗證一組 recipe 好不好
微調 recipe 最大的困難是你沒辦法把光鎖住——今天拍的跟昨天拍的差異裡，有多少來自設定、有多少來自光，你分不出來。
解法是用機內 RAW 轉檔：
- 挑幾張你在不同光線下拍的 RAW（晴天、陰天、室內、夜晚各一張）。
- 播放選單（▶）→
RAW CONVERSION，用舊 recipe 轉一次、新 recipe 再轉一次。 - 並排比較同一張的兩個版本。
這樣比較的是同一個場景、同一種光、同一個構圖，唯一的變數才真的是設定。一組 recipe 要通過的測驗不是「在最適合它的場景好看」，而是「在四種光下都不難看」——因為現場你不會有時間為每種光重調。
如果要大量比對，X RAW STUDIO 可以把相機接上電腦、在螢幕上用滑鼠調整並批次轉檔，而運算仍然由相機執行，所以結果與機內完全一致。這是唯一能在電腦上得到與機內相同結果的路徑，第三方軟體的「富士風格預設」不是。
常見錯誤與診斷
畫面出現：切到某組 recipe 之後，顏色跟你當初存的時候完全不一樣。
通常成因是白平衡沒有跟著切換（見上面的陷阱）。
改動：切換之後看一眼白平衡，或在 SELECT CUSTOM SETTING 裡確認白平衡選項。
畫面出現：照抄網路上的 recipe，成果跟示範照差很多。 通常成因是光線、機身世代或鏡頭不同，而 recipe 的示範照通常是在特定條件下拍的。 改動：照上面的敏感度順序調，先動白平衡偏移，再動陰影色調。不要整組重來。
畫面出現：七組都存滿了，但現場永遠在按 Q 翻來翻去找不到要的。
通常成因是依「好看程度」而不是依情境分配。
改動：重新依光線情境分配，讓「看一眼光」就能對應到編號。
畫面出現：抓拍時連拍很卡。 通常成因是那組 recipe 裡清晰度非 0 或 Color Chrome 開著。 改動：專門給抓拍的那一組（通常是 C1 或 C4）把清晰度設 0、Color Chrome 關掉。
畫面出現：自己調的 recipe 每次都覺得差一點，一直在微調。 通常成因是你在追求「最好看」而不是「夠用且穩定」。 改動：接受它不完美，用滿兩百張再決定要不要改。一直微調的 recipe 等於沒有 recipe，因為它沒有替你省下任何決策。
畫面出現：想改 recipe，但不確定改了之後好不好。
通常成因是沒有比較基準。
改動：用機內 RAW CONVERSION——同一張 RAW 用舊設定與新設定各轉一次，並排比。這是唯一能把「光」這個變數鎖住的比較方法。
為什麼底片時代沒有 recipe 這個詞
這件事值得想一下，因為它解釋了 recipe 文化為什麼是數位時代才有的產物。
底片時代當然也有「一組設定」的概念，只是它的名字叫你裝在相機裡的那捲底片。選了 Velvia，那一整捲三十六張就都是 Velvia，換不了。想換風格得先把整捲拍完或犧牲剩下的片幅。
這個限制有一個副作用：它逼人固定。大多數人長期只用一到兩款底片，於是非常熟悉那款底片在各種光線下的脾氣——知道它在陰天會怎樣、在逆光會怎樣、過曝一級會怎樣。那種熟悉度是被成本逼出來的。
數位把切換成本降到零，好處是自由，代價是沒有東西再逼你固定。所以 recipe 文化本質上是在人為地重建那個限制：把設定鎖進一個編號，讓自己不要每張都重新決定。
理解這一點會改變你用 recipe 的方式：它的目的不是讓你有更多選擇，而是讓你的選擇變少。 存七組已經接近上限了，如果你發現自己需要第十五組，通常代表你在用 recipe 解決一個不屬於 recipe 的問題。
你自己的 recipe 從哪裡來
從你拍完之後總是想改的那一項來。
如果你每次都想把陰影壓下去 → 陰影色調 +2 進 recipe。 如果你每次都覺得顏色太重 → 色彩 −1。 如果你每次都覺得亮部太硬 → 高光色調 −1。
Recipe 存不了的東西
有一類不滿意是 recipe 解決不了的，因為那些設定根本不在自訂設定裡面。
最重要的是曝光補償。X-T5 與 X-E4 的曝光補償都是機頂的實體轉盤，轉盤的物理位置決定值，自訂設定管不到它。所以「我每次都覺得照片太亮」這種問題不能靠存一組 recipe 解決——它得變成一個習慣（切到某組設定時順手把轉盤轉到 −1/3），或者你乾脆把轉盤當成 recipe 的第八個欄位，寫在你自己的筆記裡。
同樣不會被存進去的還有對焦模式、驅動模式與測光模式。這些屬於「怎麼拍」，自訂設定管的是「拍出來長什麼樣」。分清楚這條界線，可以省掉很多「我明明存過了」的困惑。
Recipe 不是設計出來的，是從你重複的不滿意裡長出來的。
具體的做法：用同一組設定拍滿兩百張，然後回頭挑出你最喜歡的十張與最不滿意的十張，看看那兩堆各自有什麼共通點。共通點就是你的下一次修改方向。這比對著網路上的參數表微調有效得多，因為它用的是你自己的照片當證據。
要注意共通點可能不在設定上。如果那十張不滿意的照片共同點是「都在正午拍的」，那你要改的不是 recipe 而是出門的時間；如果共同點是「主體都太小」，那要改的是鏡頭或站位。先確認問題真的出在色彩處理，再去動參數——這是這五章從頭到尾的同一件事：機內處理只能詮釋已經進到相機裡的東西，它不會替你把照片救回來。
要拍什麼 你自己實際在用的那幾組設定，各配一張代表照片。
為什麼需要這張 這一節目前是文字設定表，但 recipe 這種東西沒有配圖等於沒說服力。等你拍出滿意的成果，把照片放進 src/assets/shots/ 並在這裡補上，這一章才算完成。
建議設定 拍攝時記得同時存 RAW，之後想改 recipe 可以用機內 RAW 轉檔重新套用